Tyler Mitchell: 'Must ilu on õigluse tegu'

Tema debüütfotograafia monograafia 'I Can Make You Feel Good' soovitab mustanahaliste ameeriklaste elu edenilikku ajajoont, kuid näitab ka selle päritud traumasid.

Tyler Mitchell Herbert Von Kingi pargis, Brooklynis, NY.Krediit...Miranda Barnes ajalehele The New York Times

Toetavad



Jätkake põhiloo lugemist

Must nooruk lebab palja rinnaga metsalillede väljal. Kolm teist mängivad kahekordset hollandi keelt, mis on raamitud altpoolt, teksade ja triiksuste sinised toonid üle pea taeva poole libisemas. Naine istub vaiksel rannal, liivane nahk tema seljaga ujumistrikoo vahel päikese käes.

See maailm, mille Tyler Mitchell oma debüütfotograafia monograafias võlub, Ma saan sind end hästi tunda, on ilus fantaasia püsivast päikesepaistest ja nõtketest kehadest, mis on kaetud intensiivse, küllastunud värviga. Selles vaadeldakse aastatel 2016–2019 tehtud töid, millest osa eksponeeriti selle aasta alguses hr Mitchelli esimesel samanimelisel USA-s toimuval isikunäitusel. Rahvusvaheline fotograafiakeskus New Yorgis ja varem kell Amsterdami fotomuuseum . See on maailm, kus elavad ainult mustanahalised noored, kes on igaveses suvises olekus. Hr Mitchelli katsealused ujuvad või lennutavad tuulelohesid või tegelevad ebaolulistel põhjustel sünkroniseeritud hula-hoopinguga. Nad kõik on ilusad ja kaunilt valgustatud ja häirimatud. Hr Mitchell on pildistanud moebrändide, nagu Marc Jacobs ja JW Anderson, kampaaniaid ning seetõttu elavad mõned tema katsealused luksusliku kaubanduse maailmas. Ka see ei häiri neid.

Kindlasti olid mustanahalised ameeriklased varemgi pargis lamanud ja päikesepaistel end üle ujutada lasknud. Hr Mitchelli ettepanek ei seisne selles, et need igapäevased tegevused oleksid iseenesest eriti radikaalsed, vaid et nende kujutamine on radikaalne just seetõttu, et Blacknessi kogemus USAs on nii kaua – tõesti igavesti – olnud seotud kaudse vägivallaohuga. mis on muutnud populaarses ettekujutuses mustanahalistest inimestest valitseva kuvandi võitluseks. Kunstiajaloolises plaanis oli vaba aeg valge aadelkonna pädevuses. Saates I Can Make You Feel Good olevad pildid vastavad hetkenõuetele, igaüks omaette Lõunasöök murul, selle tasemed on optimeeritud meie Instagrami-põhise teadvuse jaoks.

Pilt Filmis Untitled (Süda) istub naine vaiksel rannal, tema liivane nahk peksleb päikese käes. Hr Mitchell esitab väljakutse vaba aja kunstiajaloolisele kujundusele kui valge aadelkonna pädevusele.

Krediit...Tyler Mitchell

Pilt

Krediit...Tyler Mitchell

Minu fookus on mingil määral autobiograafiline, mõeldes teatud soovidele ja vabadustele, mida endale soovisin Gruusias, looduses ja üldse lõunamaises maastikus üles kasvades – kohtades, mis võivad olla väliselt kutsuvad, kuid millel on keeruline ajalugu. kus inimesed, kes näevad välja nagu mina, tunnevad end tõrjutuna, ütles hr Mitchell. Tema praktika toimib omamoodi korrigeerivana. Peaaegu kõik pildid filmis I Can Make You Feel Good on aset leidnud õues, nähtavuse ja kartmatuse deklaratsioonis.

25-aastane härra Mitchell kasvas üles Mariettas, suures osas valgenahalises konservatiivses Atlanta keskklassi eeslinnas. (Tema keskkoolikaaslased hääletasid 2008. aasta näidisvalimistel John McCaini poolt.) Ta hakkas piltide vastu huvi tundma teismelisena, umbes ajal, mil ta hakkas rulaga sõitma. See tegevus on nii kogukonnale kui ka kinnisideeks enesedokumentatsioonile tuginev.

Ta ütles, et see oli üsna radikaalne, sest see ei olnud minusuguste laste jaoks Gruusias üldse normaalne. Ta vaatles harrastajate tehtud ja veebi üles laaditud umbkaudseid uisuvideoid, aga ka Spike Jonze sarnaste režissööride filmiversioone, kogudes lõpuks oma tõlgendusi, mille ta Tumblri postitas.

See huvi viis ta New Yorgi ülikooli, kus ta õppis filmi ja televisiooni kinematograafia kujundusega, enne kui instruktor tuvastas moefotograafia tugevuse hr Mitchelli juhuslikes sõprade piltides.

Ma olin sellest pisut jahmunud, ütles hr Mitchell. Ma ei teadnud tingimata esimest asja, mida tähendab Gucci või Prada jaoks tulistada. Stiilisin inimesed oma kapist välja. Ma ütlesin: 'See on kena värviline dressipluus, kandke seda.'

Ta ütles, et kui teda hakkasid rohkem huvitama ideed identiteedi kohta, nii tema enda kui ka Blacknessi funktsioonina, arvas ta, et moepilti saab kelmikalt rakendada. See on huvitav viis rääkida minu kogukonnast läbi riietuse.

Pilt

Krediit...Miranda Barnes ajalehele The New York Times

Hr Mitchell hakkas vahendustasusid võtma juba koolis käies, vältides traditsioonilisi kanaleid, nagu agendi palkamine või praktikantide leidmine tuntud fotograafi juures. Selle asemel tegi ta seda, milles enamik tema põlvkonna inimesi on enneloomulikult vilunud, milleks on sotsiaalmeedia kaudu loodud sidemete loomine. Tema varased töökohad olid sõltumatute ajakirjade jaoks filmitud muusikamaailma tõusvad tegelaskujud: Kevin Abstract Brockhamptoni filmis The Fader 2016. aastal ja räppar Lil Uzi Vert selle ajakirja kaanele järgmisel aastal. Ta sai tuntuks õrnade portreede tegemisega, mis õrritasid nende subjekti siseelu, paigutades ta selliste esilekerkivate fotograafide hulka nagu Nadine Ijewere, Dana Scruggs ja Campbell Addy kes keskenduvad mustade elu nüansirikastele väljendustele.

2018. aastal, aasta pärast N.Y.U.-st, pildistas hr Mitchell Vogue'i kaane jaoks Beyoncé Knowlesi, kes on üks noorimaid ja läbi aegade esimene mustanahaline fotograaf, kes seda teinud on, mis ütleb Vogue'i kohta rohkem kui hr Mitchelli kohta. Ülesande peaaegu pimestav võimsus ja selle ajalooline kontekst koos Beyoncé kuulsuse planeedi gravitatsioonijõuga paiskasid hr Mitchelli kunsti- ja moemaailma sümbiootilisse teadvusesse.

Hr Mitchell nimetab Ryan McGinleyt ja Larry Clarki kui varaseid mõjutusi ning tema töödes on elemente nende fotograafide murest nihilistliku nooruse pärast, mis on sildumata ja sageli erinevas lahtiriietuses. Kuid raamatus I Can Make You Feel Good olevad pildid on rohkem informeeritud sellest, mis neil kunstnikel puudub, nimelt mustanahalistel inimestel.

Hr Mitchelli lapsehoidjad pakuvad oma vaba aja veetmise ja uhkete kudumite rohkuses omamoodi fotonegatiivi Dana Lixenbergi oma monumentaalne Imperial Courts sari, humanistlik must-valge Wattsi elamuprojekti elanike portreed vaesuse ja vägivalla tsüklid, tehtud aastatel 1993–2015 Rodney Kingi rahutuste varjus. Hr Mitchelli maailm – enesekindel, rahulik – soovitab mustanahaliste ameeriklaste elu jaoks alternatiivset ajakava, mida ei piira pidev rassismi ja süüdistamise jahvatamine.

Pilt

Krediit...Tyler Mitchell

Pilt

Krediit...Tyler Mitchell

Pilt

Krediit...Tyler Mitchell

Moefotograafia, kunstlikult määratletud distsipliin, ei ole võib-olla poliitika kõige vahetum koht. Kuid niivõrd, kuivõrd hr Mitchelli kujutised loovad fantaasiat, on need värskendus moepiltidest, mis põhinevad õhukeste valgete kehade idioomil. Tema moekeelsest kõnepruugist saab omamoodi Trooja hobune. Nagu ta ütleb, on must ilu õigluse tegu. 2017. aastal pöörduti tema poole Marc Jacobsi kampaania filmimiseks. Meenutades hr Jacobsi eelmisel hooajal valgetel modellidel vikerkaarest rastapatsidest parukate kasutamisega seotud ebaõnnestumist, muutis hr Mitchell komisjoni tööd kultuuriliseks taaskasutamiseks, valides mustad mitteprofessionaalsed modellid kandma hr Jacobsi spordidresside kollektsiooni, kõrghoonekübaraid ja ülisuurt värvi. kuldehted, 80ndate hiphopist ammutatud tähistajad.

Ausalt öeldes pole asi nii välimuses kui selles, mida välimus tähendab, kui sellise välimusega peategelane selle omaks võtab, ütles hr Mitchell. See puudutab seda, kuidas me end kultuuriliselt esitleme. Riietustest saab justkui teine ​​asi.

Vogue'i võtetel pildistas hr Mitchell Beyoncé'd kui regenti, kes istub troonil rokokoo kroonides, mis on kaetud lilledega, renessansiaegse portreede ja valge Euroopa aristokraatiaga. See on nüüdseks tuttav õõnestus, mida on nähtud Kehinde Wiley maalid , ja erineval määral 1980. aastate tänavaportreed Jamel Shabazz , kes koondas mustad ja pruunid noored keerukateks tabloodeks vastukaaluks alandavatele ja pealiskaudsetele meediapiltidele. (Hr Shabazzi inspireeris omakorda James Van Der Zee, kes tabas Harlemi renessansi mustanahaliste kogukonna privaatset väärikust.) Saates I Can Make You Feel Good olevad pildid räägivad rahvakeeles, kuid nende tõuge on sama. .

Pilt

Krediit...Tyler Mitchell

Sellegipoolest viitab hr Mitchell oma praktikale kui mustade utoopilisele visioonile, järeleandmisele nende endi paradoksaalsele omadusele. Ma ei usu, et on kohta või aega, mil asjad on täiuslikud, kuid ma pean need pildid tegema, vestlema ja lootma, ütles ta. Selles seisnebki minu elutöö: nende piltide esitamine, kus mind ümbritsevad noored mustanahalised mehed ja naised näevad välja väärikad, on kujutatud kogukonnana ning esitavad ka raskeid küsimusi, mis on seotud: mis on need asjad, mida meile ajalooliselt eitatud. ?

Raamatuna võib „I Can Make You Feel Good” olla läbimõtlematu. Täielikult trükitud ja ilma identifitseerivate pealkirjadeta väldib see härra Mitchelli kommertsfotograafia ja kaunite kunstide fotograafia hõlpsat piiritlemist. Valge ruumi puudumine on nii esteetiline valik – vaataja Mitchelli totaliseerivasse vaatevälja sukeldudes – kui ka psüühiline seisund. Projekti universum on selline, mille keskmes on mustanahaline elu ja ükski väline vaatenurk ei sekku, kuigi see erineb hermeetilisest sulgemisest. Rassismi kahjulikkus imbub peenelt.

Pilt

Krediit...Tyler Mitchell

Raamatu kaanepilt on võetud härra Mitchelli sarjast Boys of Walthamstow: noored mustad mehed seisavad palja rinnaga põllul, pea langetatud. Selles on vendluse element, kuid üks noorte raske keti kaelakee asetab pildi mustanahaliste ameeriklaste allutamise kontiinumisse, alates orjusest ja lõpetades ahelrühma vanglatööga. Piknikutekkide peal laisklevate ja tilkuvaid jäätisetorbikuid söövate noorte kujutisi kummitavad pärilikud traumad: kapuutsiga noormees, nägu maas, käed selja taha lukus, ja teine ​​sihib plastikust pritspüstolit, kaja. Trayvon Martini ja Tamir Rice'i mõrvad, purustades hr Mitchelli Eedeni.

Pealkiri „I Can Make You Feel Good” kõlab nagu ravi või pealehakkamine, kuid tegelikult on selle tähendus vähem nüri. Ma kuulsin seda sõna otseses mõttes Atlanta lennujaamas, mees, ütles hr Mitchell 1982. aasta Shalamari laulu kohta. Olin koos oma emaga Amsterdami reisimas ja mõtlesin FOAM [Fotografiemuseum Amsterdam] saatele, kuid polnud kindel, kas kavatsen seda teha, näiteks: 'Ei, ma ei ole kaunite kunstide fotograaf, miks peaks muuseum mulle pakkuma etendus?“ Ja ma istun seal ja mõtlen, et pagan, see laul on hea. Ja sõnad kõlasid mu peas ja ma olin nagu: see on saate nimi. See on deklaratsioon.

Muuseum tundis huvi varjatuma või akadeemilisema tiitli vastu, kuna oli mures, et 80ndate R&B grupi ähmaselt seksuaalne palve oli liiga otsene. Ma olin nagu ei, ütles hr Mitchell. Täpselt seda seekord peakski olema: olla võimalikult otsekohene.