Oahu - saarepoolse paradiisi teine pool
Siin on reisijutt, mida te oma Lonely Planeti juhendist ei leia. Üks meie kaastöötajatest veetis mõnda aega maailma ühe lemmikpuhkuse sihtkoha pragusid ja pragusid, et saada sõrme pulsil, mis asub tõelise linna pinna all, ilu sürrealistlik ja peaaegu fantastiline , kuid skooris siiski reaalsusega, millega silmitsi seisavad kõik teised asustatud kohad Maa peal.
Reede õhtul on kell 23.54. Sellest ajast, kui mu lennuk maandus Honolulu rahvusvahelises lennujaamas, on möödas vaid seitse tundi ja mu kontakt Kris * on lubanud mulle õhtut, mida ma Waikiki öistes kohtades ei unusta. Nagu midagi filmist, liitume noorte, napilt riietatud emaste järjekorraga väljaspool seda kohta, mida mulle öeldakse nimega ‘Sõltuvus’. 'See on parim, vennas, me läheme nii kinni, see koht on täis tüdrukuid,' ütleb Kris mulle, kui ta puistab oma õunakella kohal diskreetselt kokaiinirida ja nuusutab seda, samal ajal kui põngerjad pöörduvad paari järel paar ära ukse taga. Krise sõber Rocco *, suur kaela tätoveeringuga polüneeslane, ilmub kümne minuti pikkuse ootamise järel kohale ja koorib kaks taskut 100 dollarit rullilt eesmisest taskust, libistab need uksehoidja juurde ja meid juhatatakse sisse järjekorda. 'Tal on koksi mäng selles linnas lukus', ütleb mulle Kris ja ulatab mulle diskreetselt selja taga oleva väikese kilekoti.
Ma peaksin sissejuhatuseks ütlema, et ma ei tulnud tegelikult Hawaiile narkootikume tegema ja lõdva naisega pidutsema, mitte konkreetselt igatahes, aga ma ei tulnud ka Pearl Harbori bussiekskursiooni tegema ja kilpkonnadega 25 dollari eest snorgeldama. sealhulgas flipperi rent. Tulin siia, sest olin kuulnud selle pöörase ja pisikese koha mitmekesisusest ja positiivsusest. Alates multikultuursetest ja rahvusvahelistest kogukondadest, mis pole sarnased minu koduga Sydneys, kuni jõhkra sõja tagajärjel tekkinud sügavate armideni, kuni selle paiga rikkaliku Polüneesia ajalooni, mida kohalikud nii vabalt ja armastavalt jagavad, võin öelda, et tean Hawaii, mis erineb brošüüridest ja reisimagidest.
Suundume vannituppa kohustusliku joone järele ja pärast uuesti tantsupõrandale sisenemist juhatatakse meid tagaruumi, mille kolm playboy jänku riietuses tüdrukut kingivad magnumi halli hanega (luban, et see on nii, nagu see sõnasõnaliselt juhtus) ja pidu on peal. See kõik ei ole mulle midagi maksnud, muide, minu kontakt Oahu juures nõuab kogu raha maksmist, 'lihtsalt väikest Havai külalislahkust, mu sõber', ütleb ta muudkui, kui annab paarikümne eest paar jooki või tõmbab oma kott järjekordseks löögijooneks. 'Me näeme, kuidas me siin käime, me kas korjame kupliküpsised, viime nad koju tagasi ja puhume terve õhtu jooni või kui soovite chillida, läheme lihtsalt liigendit keerutama ja rannas istuma.'
See, minu esimene paljudest öödest järgmise kahe nädala jooksul Waikikis, ei olnud ebaviisakas šokk. Olin Krisiga varem Sydneys viibides pidutsenud ja tean tema konkreetset maitsekotti. Kuid ta on ideaalne reisijuht. Kuus jalga kaks ja kakssada naela on Kris tavaline jõusaalis, treenib MMA võitlejana ja on päevitanud, mis viitab sellele, et ta veetis parema osa oma kahekümne seitsmest aastast troopilises paradiisis, mis oleks täpne liitmine. Tema laia valge naeratuse ja ulja pahanduse tõttu on teda raske mööda vaadata ja ta on Oahu tänavatel hästi tuntud, nagu ma varsti teada saan. Kõigi valge pulbri, hilisõhtute ja alatute tegelaste puhul ei lõpe ta lõbusalt. Iga ühise kohta, mida me kell 3 hommikul suitsetame, et aidata meil magada, äratab ta mind hommikul koos kohviga, et viia mind mõnele teisele loodusretkele. Iga ööklubi jaoks, mida me sageli külastame, soovitab ta veel ühe juga, mida hiljem vaadata. Ühel oma öisel ekskursioonil võtsime selle sõna otseses mõttes ja jätsime Honolulu tagatänavale baari, et matkata kell 2 öösel Manoa juga.
On midagi öelda selle kohta, et istusite kell 2 öösel loodusliku allikavoolu all kivises, kolme jala sügavuses lompis, kõrge Willie Nelson umbes 1968. aastal, vaadates laitmatut tähistaevast öötaevast.
Manoa juga, vaid lühike matk eeslinnast.
Hawaii, kuna keegi, kes seal kunagi käinud on, teab hästi, on loomulikult väga ilus koht. Brošüüridel on tõde. Rannad on põlised ja vesi on ilus sinine. On kilpkonnasid, kes ujuvad surfis. Peaaegu iga päev on päikseline. Seal, kus ma ööbin, sajab Manoa mägedes iga päev umbes paarkümmend minutit kerget vihma, jättes kogu orgu tohutu terava vikerkaare, mis lookleb lõunasse kuni Waikikini.
Igapäevane vikerkaar Manoa lopsakate äärelinnakodude kohal.
Ka selle koha ajalugu on suurepärane. Külastame hotelli Ilikai kohal Sarento’s asuvat baari, kust avaneb vaade Waikiki sadamale, mis avati kuuekümnendate alguses. ‘See taburet, millel sa istud’, ütleb Kris mulle ’’ Elvis vanasti istus seal ’. See on tõsi, ma otsisin selle üles. Elvis Presley omas kunagi kogu 24thIlikai hotelli korrusel ja harjunud sageli Hawaiil puhkama (ta ei reisinud kunagi väljaspool USA-d).
Kõikjal on ka meeldetuletusi Ameerika ajaloo ikoonilistest osadest, mis asuvad Waikiki tänavatel asuvate äriettevõtete ja kapitalismi tohutute betoonist saalide vahel (mida USA ja Jaapani ettevõtjad turustasid ammu enne seda, kui Hawaii sai lipule tähe). ) Moana Surfrider hotell, mis asub ümbritsetud sajandivanuse, seitsekümmend viie jala kõrguse banyanipuu ümber rannaribal, on XIX sajandi lõpu arhitektuuri üks keerukamaid näiteid ja oli kuningas Edward VIII mänguväljak, kui ta oli lihtsalt Walesi prints. Privaatse muuli, kuhu ta väidetavalt armus, entusiastlik sukelduja, pole enam olemas, kuid seda pole raske ette kujutada.
Tohutu Banyani puu tervitab külalisi The Moana Surfrider hotellis.
Isegi Agatha Christie viibis siin kahekümnendates. Sobib, kuna hotell on ka Ameerika ühe kuulsama mõrvamüsteeriumi kodu. 1905. aastal leiti Stanfordi ülikooli üks asutajatest ja California kuberneri endine naine Jane Stanford stringiomürgituse tõttu surnult oma toast The Surfrideris. Kedagi ei süüdistatud kunagi.
Üks Waikiki kõige ahvatlevamaid omadusi on võime sõita kesklinnast eemal umbes pool tundi suvalises suunas ja leida end kas kõrval asuvast täiusliku valge liiva ja sooja lainega erarannast, mis on kinnisvaraarendajate poolt laitmatu. mäest, kus pole vaja vaeva kujutada end keset Jurassic Parki (siin nad ju seda filmisid) või kogu Ameerika naabruskonna mis tahes versioonis, kus lapsed mängisid esisel murul ja UPSi veokid toimetasid kohale paketid saidilt Amazon.com.
Ja siis olete jõudnud Honolulu kesklinna. Nii ilus kui igapäevane vikerkaar Manoa kohal on või kui Moana Surfrideri saja-aastane banaanipuu võib olla, nagu igas linnas, on teil kapitalistliku majanduse armid ja seal elavad unustatud Oahu inimesed. Honolulu on nagu pisike pisike New York. Tänavaid ääristavad sukeldumisvardad, tätoveerimissalongid (ka see, kus meremees Jerry ise 1940. aastatel kuulsalt madruseid tätoveeris), striptiisiklubid, halb liiklus ja kõige laiem demograafiline teave, mille leiate. Seal on ka Hawaii teater, mida 1922. aastal esimest korda avades nimetati 'Vaikse ookeani uhkuseks'.
Nende õelate tänavate ajaloo keskel peituvad junkid, mahajäetud võõrad, viltu rahvas, prostituudid ja edasimüüjad, mis muudavad Honolulu teistmoodi kui ükski teine linn maailmas, kui teete selle lihtsalt luudeni. Slummid ja miniatuursed telklinnad, mis on rajatud ainult kolme või nelja kiirtee võrgu alla linna sisse ja välja, on pidev visuaalne meeldetuletus tõelisest, vigasest sotsiaal-majanduslikust süsteemist, mis eksisteerib ideaalses troopilises keskkonnas.
Suure sissepääsuga „Vaikse ookeani uhkusesse“, Hawaii teatrisse.
Ja kiirteed esindavad ka ebaõnnestunud süsteemi - Oahu saarel on Los Angelese, San Jose ja Seattle'i järel neljas suurim liiklusummik kogu USA-s. On raske uskuda, et nii väike saar, kus on nii vähe elanikke, võiks olla nii halvasti planeeritud, kuid selle mõju on kõigile näha iga päev. Istun hilises Tacomas modellis koos Krisi sõbra Vivianiga *, kes sündis Vietnami migrantide Big Islandil ja kolis Oahusse õigusteadust õppima. 'Keegi USA-s ei usu, et see statistika võib olla tõeline, kuid see on tõsi,' ütleb ta, kui istume viisteist minutit mitte liikudes. „See on väike elanikkond, kuid liikluse jaotamiseks on Honolulust sisse- ja väljapoole ainult üks tee, nii et see on õudusunenägu kõigile, kes peavad pendeldama, see on enamik inimesi siin. Seal ei ole metroot nagu teistes linnades - teed on ainus viis liikumiseks. See muudab otsuse vastuvõtmise kena majas elamise ja igapäevase töölesõidu vahel või tööle lähemale, slummide lähedale. ”
Oahu kogeb kõige halvemat liikluskorraldust kogu USA-s.
Tagasi öösel koos Krisiga Waikikis liitub meiega tema sõber Luke *, kes tahab meiega koos karaoket laulma tulla. Prostituutide reast mööda kõndides märkan, et nad kõik tegutsevad otse Oahu peamise varajase avamise juures, klišeelikus Iiri pubis nimega Kelly O’Neill’s. Selle leian, et selline eripära on see, et pubis on igal päeval pärast kella 20 igal ajal vähemalt kolm politseiautot, mis on täis politseinikke tegutsemiseks valmis.
'See on ebaseaduslik, kuid politseinikud panevad kõik prostituudid persse. Sellepärast töötavad nad väljaspool tänavaid, kus kõik politseinikud on, ”ütleb mulle Luke. ‘See on kuradi’ imelik, nad tavatsesid neid arestida vastutasuks selle eest, et nad ei arreteerinud neid, kuid selle eest said mõned politseinikud tehtud, nii et nüüd panevad hoorid neile maksma. Mõni annab allahindlust, kuid küllap on see nende jaoks ikkagi turvalisem. See on päris imelik, aga kõik siin teavad sellest. '
Võib-olla saate peale tänavatööliste Waikiki ja Sydney vahel palju sarnasusi tõmmata. Klubid on kõik ühesugused (ehkki joogid on Hawaiil palju odavamad ja heldemad), see on täis nii austraallaste kui ka Aasia turistide segu ning see on suurepärase looduskauniga koht, mis on nimmeks nimmutatud kraadi äriturismi ja mõnes valdkonnas kinnisvaraarenduse rajamiseks. Nii murettekitav on kodutute inimeste arv, madala sissetulekuga eluruumides elavate inimeste arv ja Hawai'i Kai (seal elab koer, The Bounty Hunter) päikesest läbi imbunud mõisade erinevus ja vaid nelikümmend minutit. mopeediga, Honolulu tagumistel tänavatel, mis on vooderdatud taskukohaste korterite kaupa, mis ei erine teistest valitsuse skeemidest, et tagada oma inimestele võimalikult vähe raha.
Hawai’i Kai on üks USA külluslikumaid eeslinnu.
Istun ühe sellise korteri viimasel korrusel koos uue sõbraga, kelle leidsin linnas nimega Jay *. Jay istub ämberbongi kohal ja vaatab koomikseid oma ühe magamistoaga korteris taskukohase eluviisiga sinises pilvelõhkujas. Jay kodust pole veevaateid, randa pole viieminutilist jalutuskäiku. Lihtsalt kiirtee vaatamiseks ja uudishimulikult surnuaed otse kõrval.
'Oahul on hulgaliselt erinevaid surnuaedu', ütleb ta mulle bongiripete vahel. 'Paljudel erinevatel Aasia kultuuridel on erinevad veendumused', ütleb ta üsna tõsiselt, nagu oleks üllatunud, et valget turisti huvitab tegelikult see, kuidas see koht nii segaseks sai. 'Ja siis suri sõjas palju inimesi.' Jay viitab muidugi II maailmasõjale pärast seda, kui Jaapani väed ründasid 1942. aastal USA Pearl Harbori merebaasi. 'Iga kultuuri jaoks on erinevad surnuaiad. See on jaapanlane, sinna pole ammu kedagi maetud, nad said aastaid tagasi toast otsa. Umbes miili kaugusel on veel üks, mis on kõik hiinlased. ”Ma ütlesin talle, et märkasin hiinlast oma teel, kuidas see oli uhkem välja näinud. Sellel olid suuremad mustast marmorist hauakivid ja mausoleumid. Jaapani surnuaias olid rohkem rahvast väiksemad hauakivid või lihtsalt lihtsad tahvlid. 'Neil oli siis rohkem raha.' Ta ütles lihtsalt, viidates tolleaegsetele Hiina okupantidele. ‘Jaapanlased olid siin sõja ajal ja pärast seda välja heidetud. See on kurb. 1920. aastatel oli peaaegu pool Hawaii elanikkonnast jaapanlased. Nüüd on see umbes viisteist protsenti või midagi sellist. ”
Tema korrektsed ja algelised uuringud näitavad, et Hawaii Jaapani elanike arv on veidi üle kuusteist protsenti. Kuigi Jaapani elanikkond võib olla vähenenud, on kultuurimälestused olemas, peamiselt köögis. Enamik turiste on kokku puutunud Hawaii kuulsaima roa, loco mocoga. Kahtlane kombinatsioon burgeripähklist, riisist, praetud munast ja sibulakastmest võib selle viisakalt üle anda, et nautida Hawaii muud maiust, poke (hääldatakse) poh-keh ). Poke on lihtsalt värskelt püütud kala, toorelt kuubikuteks lõigatud ja soja-, äädika- ja seesamiseemne kastme või vürtsika majoneesiga. See on sushi kõige põhilisemas vormis ja see on maitsev. Sooja pruuni riisi kohal serveerituna on kalaturgudel torkiv kauss 7 dollarit naela eest ja see on minu reisi üks tipphetki.
Poke on umbes sama tervislik ja maitsev, kui see tuleb, ja üks parimaid rahvustoite, mida leiate kõikjalt.
Ühel hommikul tahab Kris viia mind hommikusöögiks nimega Morimoto’s. 'Uskuge mind, siin tuleb Frickin Obama, kui ta on tagasi kodus kutt,' ütleb ta mulle. Kõik Oahu alad tahavad mulle meelde tuletada, et praegune istuv president on kohalik ja arvestades Hawaii osariigina edumeelsust, pole raske mõista, miks nad uhked on. Morimoto's, tipptasemel restoran, asub Waikiki sadamas, hotelli The Modern all ning on kaunis keskkond värske kala ja lihtsate klassikaliste Jaapani toitude jaoks. Kui kavatsete selles linnas toidule korralikult raha kulutada, siis saate seda siin teha.
Olen viimased kaks nädalat veetnud mopeediga sõitmas. See on Oahu linnas tehtud, kuna kõiki 50ccs võimsusega sõidukeid loetakse samade seaduste kohaselt nagu jalgratast (või nii mulle öeldakse.) Särgita, kiivrit pole vaja, maksimaalne kiirus 50mph, see on kindlasti üks viis selle imelikult ilusa linna õhkkond ja päikesekiired.
See on ka veel üks suurepärane viis Havai jõukuse jaotamise erinevuste taas visualiseerimiseks. Hawai’i Kai tänavad ja Kahala elamuteed on ideaalsed, puutumatud tasased pinnad, mida ääristavad suured valged majad ja kõrged uhked lipumastid, mis lendavad tähti ja triipe igas teises või kolmandas kodus. Kuid 20 miili tunnine kruiis mööda Waikiki sadama ja Lunalilo kiirtee vahele kiilunud sukeldumisbaarist The Pint & Jigger on ebamugav ja karm, kuna sellel on esimesed märgid aukudest ja ketilülidest, mis ulatuvad kilomeetrite kaugusel vaesemate piirkondade ümber Honolulu. See on karm võrdlus Cartieri, Tiffany & Co ja Gucci lipulaevadega, mis asuvad vähem kui kolmekümne minuti jalutuskäigu kaugusel.
Öine Honolulu meenutab iga suuremat linnapilti.
Olles veetnud kaks nädalat saare looduslikku ilu päevade kaupa imetledes, veedan suure osa oma õhtutest turismilinnas, Waikiki südames.
Waikiki sadamast Honolulu loomaaiani ulatuv umbes pooleteise miili pikkune rannalõik on üks äärmuslikumaid läänekapitalismi näiteid, mida võib kogeda, ja see ei hõlma isegi Ala Moana keskuse suuri avarusi. , USA suuruselt seitsmes kaubanduskeskus ja maailma suurim vabaõhukeskus, mis asub vaid 10 minuti kaugusel. Ja pole raske mõista, miks. Hawaii on pikka aega olnud nii rikaste Ameerika kui ka Jaapani turistide esimene külastussadam. Mulle avaldab muljet inimeste soov tahan sellises asukohas selliseid rahasummasid kulutada.
Isiklikult ei tundnud ma mingit soovi ennast selles kohas premeerida. Istusin teisel õhtul Waikiki rannas ja vaatasin ookeanile ning suitsetasin kookosemaitselist sigarit, mille ostsin ühest 56 ABC kauplusest (Hawaii kaubamaja - Waikiki otseses mõttes igas nurgas on üks, mis müüb kõike alates Aloha särgid, narkootikumid, alkohoolsed joogid kuni odavate maitsestatud sigariteni) ja ma tundsin end ümbritsevast nii alandlikult. Kuidagi lihtne on blokeerida rahabetooni džungel, võltsitud luau tiki tõrvikud ja sünteetiline lilleline leel. Stereotüüpne paks mees, kellel on sarong, mängib ukulelet, on olemas, kuid selles on midagi ehtsat. Kohalikele meeldib väga jagada nende kultuurist järelejäänud asju. Lihtne on tõrjuda asjaolu, et kookospähkli sigar maitseb tegelikult rohkem kui reef-päevitusemulsioon kui magustatud tubakas. Nahkjalatseid on lihtne maha võtta, pükse kokku rullida ja unustada kümned tuhanded teised valged inimesed, kes selle reisi iga päev teevad. Selle koha orgaanilisse rikkusesse on kerge tahtmatult sukelduda. Waikiki tänavatest kaugemale jääva veetluse nägemiseks on Billabongi kauplused, juustukookide tehased, halvasti kujundatud t-särgid. Veel kadumata saare paradiisi aarded on nende otsijate jaoks alles, peate lihtsalt tellima spetsiaalse, võib-olla isegi keerutatud kaubamärgi sellest, mis paradiis tegelikult on.
* Nimed on muudetud